Vào cuối những năm 1980, chủ quán rượu Rosemary George đã viết một cuốn sách tuyệt vời có tên Chianti và Rượu vang Tuscan, mà tôi rất khuyên bạn nên dành cho bất kỳ ai quan tâm đến rượu vang Ý. Khi tôi đọc nó lần đầu tiên, tôi bị một thực tế: Bất cứ khi nào cô ấy chạm vào một vấn đề gai góc, ví dụ như sử dụng "nho bổ sung" (nho ngoài Tuscan như Cabernet, Merlot hay bất cứ thứ gì) để tặng Chianti một hương vị quốc tế hơn, cô luôn trân trọng trích dẫn Paolo de Marchi của vườn nho Isole e Olena đáng kính của Tuscany.
Trong khi làm nghiên cứu cho một hành trình trong khu vực Chianti Classico, tôi đã gặp anh ta và hiểu tại sao. Paolo và vợ ông, Marta, là hai trong số những người tốt nhất mà tôi biết; rất cởi mở và sẵn sàng dành thời gian để giúp mọi người. Ông cũng được coi là một trong mười nhà sản xuất rượu vang nhỏ hàng đầu trên thế giới. Ý kiến của ông được suy nghĩ cẩn thận và làm cho rất nhiều ý nghĩa. Và vâng, họ đã thay đổi một chút kể từ khi ông nói chuyện với Rosemary cho cuốn sách của mình.
Vào thời điểm đó, Paolo vẫn còn bị hấp dẫn bởi viễn cảnh sử dụng nho ngoài Tuscan để thêm đánh bóng và độ bóng cho Chianti Classico, và điều này đòi hỏi một dấu ngoặc đơn ngắn. Mặc dù khu vực giữa Florence và Siena luôn sản xuất rượu vang tuyệt vời, khi Baron Bettino Ricasoli phát triển công thức cho Chianti Classico vào những năm 1850, ông sử dụng chủ yếu nho Sangiovese, Tuscany đỏ tuyệt vời, và một số Canaiolo Toscano (một loại nho đỏ khác, để làm dịu Sangiovese) .
Mặc dù các loại rượu vang tuyệt vời và giành huy chương, họ yêu cầu lão hóa, vì vậy ông cũng đã phát triển một loại rượu sẵn sàng để uống bao gồm Malvasia del Chianti, một loại nho trắng.
Thật không may, Ủy ban đã phát triển DOC cho vùng Chianti Classico đã thông qua công thức sau và buộc các nhà sản xuất phải bao gồm nho trắng trong rượu vang của họ; phần lớn rượu được sản xuất theo quy tắc nghèo nàn, hình ảnh của Chianti bị ảnh hưởng, và nhiều nhà sản xuất tốt hơn bắt đầu thử nghiệm với sự pha trộn của Sangiovese và Cabernet hoặc các giống nho nước ngoài khác - ví dụ, Antinori phát triển Tignanello, một Sangiovese tuyệt vời- Hỗn hợp Cabernet được dán nhãn Vino da Tavola (rượu vang bảng, loại thấp nhất) vì nó không đủ điều kiện cho trạng thái DOC.
Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đã thử nghiệm với các loại rượu thay thế dọc theo những dòng này, và nhiều người cũng đã thêm phần trăm nhỏ hơn của Cabernet hoặc Merlot vào Chianti Classico của họ để mang lại hương vị quốc tế hơn. Paolo trồng một vườn nho của Cabernet, "một phần vì đất đai tốt cho nho Cabernet, và một phần vì mọi người khác đã làm điều đó." Ban đầu anh đã nghĩ đến việc sử dụng Cabernet để cải thiện cơ thể và màu sắc của Chianti Classico, nhưng sau đó quyết định rằng Cabernet sẽ chế ngự Sangiovese (anh ta có một điểm, nhiều Chiantis có Cabernet trong đó có một gợi ý đặc biệt của underbrush trong bó hoa của họ).
Cuối cùng ông đã quyết định rằng nho lý tưởng để khen Sangiovese là Syrah, nho Pháp cao quý từ thung lũng Rhone, và trồng một vài mẫu đất của nó. Tuy nhiên, vào thời điểm vườn nho đi vào sản xuất, ông đã có những suy nghĩ thứ hai về toàn bộ ý tưởng sử dụng nho bổ sung: "Chúng cần được xem xét lại", ông nói. "Sức mạnh của Tuscany, giống như của bất kỳ vùng sản xuất rượu vang nào, nằm trong kiểu chữ của các loại rượu vang, những đặc điểm độc đáo làm cho các loại rượu vang không thể phủ nhận là Tuscan." Những đặc điểm này chủ yếu đến từ nho Sangiovese, và bây giờ anh ta đã đi đến kết luận rằng người Tuscans phải làm việc với nhái Sangiovese của họ (một bản sao có nhiều loại nho), chỉ chọn những loại nho tốt nhất để sản xuất ra những loại rượu vang tốt nhất có thể .
Theo ý kiến của ông, chìa khóa để sản xuất rượu vang chất lượng là làm việc trong vườn nho; những gì xảy ra trong nhà máy rượu sau khi thu hoạch là thứ yếu. Đó là những quả nho đếm.
Niềm tin của Paolo về tầm quan trọng của kiểu chữ của rượu vang không chỉ đơn thuần là chế giễu; ông xuất khẩu tới 26 quốc gia (cuối cùng), đã làm việc tại California, đã đến Úc nhiều lần và đã nếm thử rượu vang từ khắp nơi trên thế giới.
Úc có nguồn lực to lớn, Chile có chi phí lao động rất thấp, cũng như Nam Phi, và Đông Âu là một số lượng chưa biết có thể trở thành một người khổng lồ đang ngủ. Như ông đã chỉ ra, hầu hết mọi người đều có thể tạo ra một loại rượu "quốc tế" với một thành phần quan trọng của Cabernet và nho khác, và làm một công việc tuyệt vời; các nhà sản xuất Tuscan theo con đường này trong nỗ lực thu hút hương vị quốc tế có thể tự tìm ra giá vì giá của họ cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng lao động rẻ tiền hoặc cơ giới hóa.
Nếu, thay vào đó, họ làm việc để sản xuất các loại rượu vang Tuscan tốt nhất có thể, họ sẽ sản xuất một cái gì đó độc đáo của họ, và đó sẽ luôn luôn được sau khi tìm bởi những người sành.
Bạn có thể tự hỏi, tại thời điểm này, những gì Paolo làm với nho từ các vườn nho Cabernet và Syrah của mình. Làm cho rượu vang, mà ông nhãn Collezione De Marchi. Có Cabernet Collezione De Marchi, đã giành được 3 cốc goblets đáng yêu của Gambero Rosso và Parker trong những năm 90, L'Eremo, một Syrah đứng thứ tư trong một buổi nếm rượu mù vài năm trước, sau ba loại rượu vang Rhone Valley tuyệt vời và Chardonnay Collezione De Marchi, một chiếc Chardonnay được lên men bằng thùng mà Paolo vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, "mặc dù nó trở nên tốt hơn mỗi năm."
Nhãn Isole e Olena, mặt khác, được dành riêng cho các loại rượu vang truyền thống của vùng Tuscany mà người ta mong đợi ở bất động sản trong vùng Chianti Classico. Có Chianti Classico, được làm từ khoảng 80% Sangiovese, Canaiolo, và (nếu năm yêu cầu) lên tới 5% Syrah. Sau đó, có Cepparello, "những gì Isole e Olena là tất cả về," một 100% rượu vang Sangiovese cực kỳ tinh tế bảng mà có thể đã được Paolo Chianti Classico Riserva có hoa hồng DOC cho phép Chianti Classico được làm từ chỉ Sangiovese. Bây giờ Chianti Classico có thể được làm từ chỉ Sangiovese, chúng ta sẽ thấy những gì Paolo quyết định. Cuối cùng, có Vinsanto, rượu vang truyền thống của Tuscany chào đón và conviviality, được làm từ nho trắng (Malvasia và Trebbiano) được chọn sớm trong vụ thu hoạch, cho phép để khô héo vào nho khô, ép vào tháng Giêng, và sau đó thùng lên men và tuổi trong 4 năm trước khi đóng chai. Sản lượng của Paolo là rất nhỏ, và Vinsanto của ông được coi là một trong những loại rượu vang tráng miệng hàng đầu của Ý.
Du khách được chào đón tại Isole e Olena, mặc dù bạn không nên mong đợi mọi người dừng những gì họ đang làm khi bạn đến nơi trừ khi bạn đã gọi điện trước để lấy hẹn; Lần đầu tiên tôi đến, tôi tìm thấy một vài người sửa chữa một chiếc xe kéo với một thợ hàn hồ quang trong sân ("dọn dẹp đá đập ra khỏi máy móc"), và cuối cùng lái xe ra vườn nho mới (tất cả, bất động sản có hơn một trăm ha vườn nho) với Piero Masi, người quản lý bất động sản, để xem mọi thứ diễn ra như thế nào.
Để đến được Isole e Olena, đi theo đường cao tốc từ Florence đến Siena, và ra khỏi San Donato; lái xe qua San Donato, về phía Castellina, và rẽ phải khi bạn đến biển hiệu Isole. Con đường, mà bây giờ là một phần lát, là một trong những lý do Paolo không thực hành Agritourism: "Tôi đã thuê một phòng trong một tuần, một lần," ông nói với tôi. "Anh ta có một chiếc Bentley. Anh ta đã đi ra ngoài khi anh ta lái xe đến nhà, và rời đi Florence vào sáng hôm sau." Lý do khác? "Nó sẽ mất thời gian từ các loại rượu vang của tôi."
[Chỉnh sửa bởi Danette St. Onge]